lunes, 27 de febrero de 2012

Hasta luego.

Hoy es la ultima vez que escribo aquí. La moda ha dejado de motivarme. Creé a Lucio Chiné para evadirme de la realidad, para que él dijera por mi lo que yo no me atrevía a decir no sé si por miedo o por pudor. La realidad es que llevo meses viendo colecciones, semanas de la moda que no sólo no me motivan para escribir, es que me aburren soberanamente. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces ha cambiado Nina Ricci de diseñador, no consigo acordarme de ninguna de sus colecciones, todas ellas se mezclan en mi cabeza y no consigo discernir Valentino de Cacharel, y esto a mi antes no me pasaba.

No he visto en todos estos meses ni un solo desfile que me haya puesto los pelos de punta, ninguno me ha hecho vibrar, ni me ha llenado los ojos de lágrimas ante la belleza de las prendas o del lugar de la presentación o la banda sonora, es que ya ni me mosquea. Veo los desfiles, incluyo los de Costura, y ni siquiera me cabrea ver lo que perpetra el alemán en la Casa francesa ni me entristece lo que Doña Tella ejecuta contra la memoria de su hermano.

Podría seguir escribiendo criticando sin piedad el trabajo de otros, en especial a los chicos de MBFWM, también podría seguir desmenuzando cada colección de Marc Jacobs en busca de falsas inspiraciones y reirme de su desfile neoyorkino. Podría seguir adelante haciendo lo mismo que he hecho estos ultimos cuatro años, pero si a mi me aburre imagino que a los que leen esto les parezca un contínuo dèja vu.

Han sido cuatro años muy divertidos, me lo he pasado en grande escribiendo pero no voy a volver a postear aquí sobre nada, hasta que algo relacionado con el mundo de la moda, me vuelva a poner los pelos de punta o me haga llorar de emoción. No es una despedida, no voy a cancelar el blog ni mi cuenta de Facebook. Os doy las gracias a todos por leerme y por pasaros por aquí. Siento que tanto yo, como esta humilde bitácora necesitamos evolucionar hacia algo, hacia algun sitio, no sé exactamente hacia donde, pero me niego a escribir por obligación y desmotivado.

viernes, 10 de febrero de 2012

Alvarno.

La mayoría de los desfiles que he visto en MBFW carecen de una entidad propia e identificable. Al margen de la ausencia de industria que les respalde, al margen de que los puntos de venta brillen por su ausencia o de que la mayoría estén forrados de subvenciones estatales, la realidad es que sus shows no emocionan y el resultado es que uno los ve con desdén y con mucho aburrimiento. Creo que es muy complicado hacer que un desfile de moda sea aburrido, tienes chicas preciosas que parecen princesas, música atronadora y unas gradas llenas de gente esperando por algo emocionante.

La mayoría de los que he podido ver, algunos sentado comodamente, ni me han emocionado ni me han causado ningun tipo de sentimiento, ni bueno ni malo, me han dejado indiferente, de la mayoría no recuerdo ni una sola prenda y de otros he olvidado hasta el nombre. Yo creo que se trata o de una depresión o de falta de Litio en mi organismo.


El entorno donde se realizan los desfiles no ayuda demasiado a distinguir cuál es el desfile de, por ejemplo, Martin Lamothe del de Teresa Helbig. Mismo casting, misma pasarela, casi la misma música, las mismas caras y las mismas CINCO FILAS vacías de bloggers con su nombre puesto en un cartel que ni siquiera se molestaron en llamar para decir que no iban a madrugar para ocupar sus asientos la mañana siguiente a los fiestones que hay la semana de desfiles... imagino que estarían haciéndose fotos en el Retiro. Si Pedro Mansilla, Juan Belmonte, Ana Ureña o la musa de este blog Julia Martínez madrugaron. ¿Por qué tú no?.¿Cuál es tu papel exactamente en este tinglado para hacer ese feo?.


Harina de otro costal es acudir a la Casa del Embajador de Francia para ver el desfile de Alvarno rodeado de Birkins de Hermés, Alaskas y Marios, Alcaldesas, ex-modelos, miembros de la aristocreisy española o periodistas de moda de renombre. El desfile de la firma de Álvaro Castejón y Arnaud Maillard es (al margen de los invitados vip, del maravilloso entorno y del increible champán) el evento mas importante de la semana de desfiles cibelinos.


He sido invitado a casi todos sus desfiles y ésta fue la segunda vez que pude acudir. Hasta ahora nunca había escrito sobre su desfile porque siempre me ha parecido que sus colecciones estaban maravillosamente bien confeccionadas y que utilizaban los mejores tejidos pero nunca me habían emocionado. En este desfile para el otoño invierno de 2012-2013, han utilizado los mejores materiales y la mejor costura y han logrado sacudir al respetable con dosis de oscuridad, de imaginación y una pizca de riesgo. Su propuesta tiene el empaque de una colección madura, clásica, elegante, sofisticada, que no necesita de estilismos imposibles para salir triunfante.

Han conseguido no sólo emocionarme sino volver a creer que la moda española puede ser creativa sin ser mamarracha y creo que han conseguido contagiar ese entusiasmo a las modelos y a los que allí estábamos. Por fin han hecho un desfile con fuerza, arriesgando sin tener que tapar la cara a las modelos ni con chaquetas con cuatro mangas. Su propuesta es seria, real, en la que hay ropa de día, de cocktail, vestidos de noche y unos joyones impresionantes amén de unos abrigos ( si, había abrigos, toda una novedad en los desfiles de este invierno) de piel increibles gracias a su colaboración con otro grande de la moda española como es Santiago de Palacio (el peletero de Julia) que puede hacer casi cualquier cosa con el astracán, el zorro o el visón. (Es difícil hacer un desfile de pieles sin caer en los tópicos, el señor de Palacio consiguió ensombrecer hasta los de Fendi).


Ninguno de los dos tienen edad para reforzar sus colecciónes con elementos que ocuparían un pequeño espacio en nuestros medios de comunicación, ninguno de los dos son enfants terribles y ninguno de los dos tiene pájaros en la cabeza a la hora de mostrar sus colecciones. Por supuesto que el lugar del show ayuda, suma unas notas de glamour, pero todos sabemos que si debajo de todo eso no hay nada que mostar el desfile no llegaría a donde tiene que llegar.


Desconozco si los Alvarno tienen muchos puntos de venta dentro del país o fuera, no sé si tienen una extensa clientela, si su empresa está saneada económicamente o si reciben algun tipo de ayuda. Lo que si sé, es que han empezado a construir su casa con los cimientos que dan la experiencia de años de trabajo en el mundo de la moda y la sabiduría de quienes saben que no sólo un entorno adecuado, un buen champán y la mejor agencia de comunicación aseguran el éxito o la estabilidad en un negocio, el de la moda en España, sujeto a los vaivenes económicos y políticos.

lunes, 23 de enero de 2012

Señoras, señores; La Barquilla.

  Conocí a  Helena Barquilla a mediados de los 90's cuando era la reina indiscutible de los desfiles de la pasarela madrileña. Creo que en una semana de desfiles ella era la estrella en todos y cada uno de los sahúmos, de la mañana a la noche. Colándome en el backstage conseguí verla en su cabina mientras se arreglaba tras un desfile de Roberto Verino en el que ella y el resto de las modelos portaban unas enormes pelucas con mariposas en el pelo. Le confesé mi admiración mas profunda, ella me dio dos besos y me regaló su foto que colgaba en su burro. Al día siguiente los chicos de seguridad no me dejaban pasar al backstage y ella me coló como si fuera alguien de su familia. Quise preguntarle miles de cosas, escuchar sus historias de moda y ver cómo se preparaba para salir a "escena" pero la falta de tiempo y mi "acojone" me lo impidieron. Hoy muchos años después, la red nos ha unido.


Helena Barquilla me ha concedido una entrevista en exclusiva después de varios intentos fallidos. Sus abogados, managers, personal assistans, maquillador, peluquero y su tarotista han dado el visto bueno a esta serie de preguntas inconexas y sin sentido. Señoras, señores, con todos ustedes, Helena Barquilla, una mujer que forma parte de nuestra cultura de moda, alguien que representa mas para la moda española que muchos de nuestros diseñadores.

Lucio Chiné. -¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la moda?.

Helena Barquilla: "Vi un desfile de Manuel Piña y caí cautivada por el despliegue de belleza que tuvo lugar aquel día, que grandioso espectáculo!!!!.. Desde ese momento supe que quería ser modelo".

Lucio Chiné. -¿Cuándo decidió salir de España a probar fortuna?.

 Helena Barquilla: "Al ver que en el país no tenía muchas posibilidades, mi look gustaba más fuera que aquí, los mejores trabajos que conseguía en España, solían ser para clientes extranjeros. La agencia que tuve al principio no me movía mucho, además, ni me pagaban los trabajos que hacía. Hasta que conocí a Natacha, mi agente durante años, quien me dijo nada más conocerla: "niña tu tienes que irte fuera"..y con 18, así lo hice. En pocos meses ya estaba trabajando para Dior y para algunas revistas francesas".



Lucio Chiné.-Ha desfilado para los mas grandes, cuando usted comenzó a trabajar todavía trabajaban los mas grandes que revolucionaron el negocio ( Thierry Mugler, Montana, Yves Saint Laurent...) y vivió el tránsito a hacia los nuevos diseñadores (Mcqueen, Galliano...). ¿Qué diferencias observó entre unos y otros a la hora de trabajar?.

Helena Barquilla: "Cada diseñador tiene su estilo personal y visión propia de moda, unos eran más meticulosos y otros más creativamente caóticos. Los genios no suelen ser parecidos, cada uno tiene una visión diferente de las cosas, por ello su estilo personal se identifica enseguida. Los nuevos diseñadores de la moda, llegaban con mucha pasión, muy libres de prejuicios e ideas revolucionarias, eran imparables".


                                    
                                          (Barquilla era una de las modelos fijas en los desfiles de Ferré para Dior).

Lucio Chiné.-¿Cuando usted y el diablo pactaron que nunca envejecería, qué le pidió a cambio?.

Helena Barquilla; "Jajaja!, Envejecer es irremediable, un proceso natural por el que pasamos todos, ni el pobre diablo tiene el poder de cambiar eso.. si que cuando uno acepta ese hecho y es capaz de apreciar y disfrutar las pequeñas cosas del día a día, se reconcilia con su pasado, deja la mente abierta al cambio, el cuerpo activo y hace lo que le gusta... uno envejece agradecido y eso se nota en muchos aspectos".



                                            (Una de sus portadas para Vogue Alemania).

 Lucio Chiné.-Usted es respetada en el mundo de las modelos. ¿Cree que es por no haberse sobre expuesto, por no salir en el Hola! o porque amaba su profesión  y se la tomaba en serio?.

Helena Barquilla: "Por lo segundo, amaba mi profesión!. Se notaba que la disfrutaba muchísimo".

Lucio Chiné.-Ha desfilado en la ultima edición de Cibeles para Francis Montesinos. ¿Alguien le obligó a pesarse antes de entrar en Ifema?. ¿Qué le parece esta caza de brujas sobre la delgadez de las modelos?.

 Helena Barquilla; "Nadie me obligo a pesarme en esta ocasión.. A mi me parece bien lo del control del peso, la extrema delgadez que hemos presenciado en las pasarelas me parece triste y nada sana.. para mi esta muy lejos de ser bella.. y que conste que yo soy de constitución delgada y se hay gente naturalmente muy delgada.. pero son una minoría, muchas de las chicas que desfilaban estaban obligadas a pasar hambre. Me parece que esos ideales de belleza son una forma de ver la vida toxica".



                 (Fija en los desfiles de los 90's de Claude Montana también protagonizó campañas como esta).

Lucio Chiné.-Me encanta que vuelva a Cibeles de vez en cuando a alegrar un poco la grada. En la época que yo empecé a ir a Cibeles cada vez que usted salía a la pasarela la gente se volvía loca, los fotógrafos se volvían locos y Cuca Solana se celaba.

Helena Barquilla: "¿Cuca se celaba?, gracias me alegro que le encante verme en Cibeles.. no creo que Cuca me celase, ella siempre me animaba bastante".


Lucio Chiné.- ¿Echa de menos la pasarela o su vida es mas plena ahora que cuando trabajaba como modelo?.

Helena Barquilla: "Echo de menos la pasarela sin duda ahora y lo seguiré haciendo cuando tenga 80!.. amo estar en ella, no sabría explicar el por que pero así es. Mi vida ahora es más plena que la de entonces en muchos sentidos pero los momentos sobre una pasarela son de los mejores de mi vida".

                                         (Musa de Ferré aquí junto al creador y Kristen Mcmenamy).

Lucio Chiné.-Gracias a Dios que no quiso ser actriz, pero usted es de las pocas, osea la única, que sale en Prêt à porter de Robert Altman vestida de Vivienne Westwood. ¿Fue tan caótico el rodaje como parece en la película?.¿Cómo lo recuerda?.

 Helena Barquilla:"Pues siento decir que en mi caso yo he querido ser actriz antes de ser modelo, lo que pasa que lo de modelo sucedió de forma muy rápido e intensa y luego cuando me quería retirar deseaba alejarme del ojo publico a toda costa... y dejé a un lado esa vocación de actriz.. en estos momentos después de realizar un corto me he dado cuenta que necesito atender esa parte de mi para sentirme totalmente plena.

En la película de Robert Altman. El rodaje.. si fue un caos fascinante.. imagínate estar en la misma habitación con la Sofia Loren y Mastroianni entre otros de los grandes, inolvidable!".


Lucio Chiné.- Thierry Mugler contaba con su contoneo casi en cada desfile que hacía, ¿cómo fue aquella caída en su show en la que terminó usted gateando?.

Helena Barquilla:" Improvisación total!, pusieron unos módulos pequeños en medio de la pasarela que no sabia estaban, pase un buen susto pero como el vestido caucho al estilo amazona futurista no daba para levantarme ni moverme.. no había otra alternativa que arrastrarme.. como era un look muy teatral le puse una nota de imaginación y .. humor .. siempre humor, resulto un éxito al final."


                                    (La Barquilla sabe cómo resolver una caída en una pasarela).

Lucio Chiné- Recuerdo un documental sobre  John Galliano en el que el explica cómo desarrolla sus colecciones a través de un vestido de lamé dorado que usted llevó en su desfile.¿Cómo era trabajar con él, las instrucciones que os daban eran precisas o había sitio a la improvisación?. (Podéis ver el vídeo del desfile aquí, ella sale a partir del minuto seis, por cierto que el show es una maravilla).

Helena Barquilla; "Es mi diseñador favorito.. era fascinante estar con él.. disfrutaba impulsando que la personalidad de cada modelo dieran vida a sus diseños.. a mi me daba los que requerían contoneo y bastante movimiento, me pedía exagerase un poco mi estilo propio, te explicaba además el porqué, que quería transmitir con ellos...,tanto disfrutaba el con toda la puesta en escena que te contagiaba su pasión y alegría. Siempre ha sido adorable conmigo y las demás modelos".

                                                          (Campaña para Escada).

Lucio Chiné-¿Qué le falta y qué le sobra a la moda española?.

Helena Barquilla: " Le falta que en este país se invierta en desarrollar e impulsar la creatividad de su gente, le falta que perdamos el miedo a ser diferentes, a ser innovadores y a crear un suelo sólido donde el diseñador se sienta apoyado e impulsado a ofrecer su creación y que eso llegue a convertirse en una industria próspera. Que perdamos ese sentimiento de inferioridad ante lo parisino o lo newyorkino que le pone freno a nuestra originalidad. Le falta un nuevo recinto ferial, más agradable y luminoso, más apoyo de los inversores privados.. más apoyo mediático".


Lucio Chiné.-Luis Venegas y José Miró me han contado que usted les colaba en el backstage de Cibeles. Una vez lo hizo conmigo. ¿Se portaba tan bien con sus fans por vanidad, por generosidad o por soliradidad?.

Helena Barquilla; "Porque me encanta la gente que siente pasión por las cosas y como ellos estaban siempre allí con esa sonrisa y ese hambre por formar parte de ese mundo.. que menos que abrirles la puerta.. a mi me la abrió Manuel Piña y después de vivir algo asi, sabes lo mucho que se puede aportar a alguien, haciendo muy poco, y además, para mi era también una ráfaga de aire puro estar con ellos y no con algunas personas que andaban por allí con cara de aburrimiento".




Lucio Chiné.-Ha trabajado con grandes fotógrafos de aquí y de allá incluido Steven Mesisel. ¿Tiene el pelo tan liso como parece?.

Helena Barquilla:"Pues si, si que lo tiene y siempre va con su gorrito.. es bastante misterioso el Meisel.. alguien fascinante.. un gran genio".


                                    (Vestida de Chanel con Megan Douglas y Susan Holmes para los almacenes Saks).


Lucio Chiné.-Usted fue la primera top española que trabajó con Prada casi en los comienzos de la firma junto a Megan Douglas y Shana Zadrick. ¿ Se inmiscuía Miuccia en el proceso creativo?.

Helena Barquilla: "Pues..no recuerdo que estuviese en la sesión de fotos. Si que aquel trabajo conseguí una de mis mejores fotos".


                                           (La campaña que fotografió Steven Meisel para Prada en 1992).

Lucio Chiné.- Yo en Cibeles siempre he bebido mucho, se sirve tanto alcohol para hacer mas llevaderos shows infumables?. Francis Montesinos me respondió a esta pregunta diciendo que "si no sería que yo me apuntaba a todas".

Helena Barquilla; "Tanto alcohol..umm no se!. Bueno me imagino que por que las marcas de alcohol subvencionarán algo y por que en todo espectáculo cultural suele estar presente el alcohol. Creo que se deberían volver a ofrecer los desfiles en lugares agradables y con encanto... les daría una nota más emocionante".


Lucio Chiné.-¿Alguna vez YSL le puso su famoso collar en forma de corazón?. ¿Ha estado en la exposición sobre su carrera en la Fundación Mafpre?.

 Helena Barquilla;"No, nunca me lo puso, no he podido asistir a la exposición".



(Helena y una de las modelos fetiche de Saint Laurent, Katoucha, en uno de sus desfiles de Costura demostrando que el color blocking no es tendencia de hoy).

Lucio Chiné.-¿Nunca desfiló para Chanel?.

Helena Barquilla:" No, en un fitting de Chanel Alta Costura me despedÍ diciendo adiós, sin darle un beso a Karl, no me di cuenta!. Se molestaron!. Al día siguiente me habían anulado el desfile. A ver, yo suelo ser afectuosa con todo el mundo, siempre suelo dar las gracias, aquello me pareció excesivo, vamos... lo fué".


Lucio Chiné-¿Cree que si Manuel Piña hubiera nacido en París y se hubiera llamado Monsieur Pigne estaríamos hablando hoy sobre su posible sucesor en su casa de costura?.

Helena Barquilla:"Por supuesto que si, sería una gran maison, no se por que en España no cuidamos y defendemos lo nuestro como hacen los ingleses y franceses.."



(Pocas son las que pueden presumir de haber agarrado del brazo a un ex-novio de Madonna. Helena y Tony Ward en un desfile de Gaultier de 1991).

Lucio Chiné.-¿Sigue jugando al baloncesto?.

Helena Barquilla:"No pero hago mucho ejercicio, tengo mucha energía y la necesito descargar físicamente, me siento activa ,saludable de buen humor cuando lo hago y me relaja muchísimo. Lo que mas me gusta es subir montañas y bailar hoy en día."

                                                             (Vivienne Westwood).


Lucio Chiné.-Daria Werbowy ha dejado de desfilar a los 28 años, al igual que usted hizo, facturando tres millones de euros. ¿a usted le pasó lo mismo?. ¿Se hizo rica?.

Helena Barquilla:" No en mi caso, en aquella época solo las super tops se hacían millonarias, yo quizás podría haberlo sido de ser mas materialista pero, tengo alma de artista".

Lucio Chiné.-En un mundo donde lo que mas se valora es el físico dedicarse a algo mas espiritual ha sido una válvula de escape o usted no necesita escapar de nada?.

Helena Barquilla: "Ya procuro no me escaparme de nada, me he dado cuenta que de lo que uno escapa le quita a uno energía y al final siempre termina teniendo que enfrentarse a ello. Lo espiritual siempre ha sido una inquietud en mi desde niña.. leía libros de ese tipo ya a los 11.. no veo la separación entre lo espiritual a un lado y lo mundano y lo físico a otro... esos aspectos los veo integrados en la vida, todo depende lo que hagamos con las cosas y por qué lo hacemos, si se hacen con amor, para mi eso es espiritual".




Lucio Chiné.-Usted vivió  en primera fila el fenómeno top, compartía escena con todas ellas incluso antes de que ellas hubieran llegado, ¿qué cambiaron ellas en el mundo de las modelos?.

Helena Barquilla:" Yo cuando llegue a París la mayoría de ellas ya estaban, la Schiffer ya hacia un par de años que estaba en Chanel, Naomi y Linda ya eran tops.., ha habido desde hace tiempo un poco de confusión con mi edad, y con la época en la que trabajé que aprovecho para aclarar; he sido modelo de los 90, comencé profesionalmente en el 89, hoy tengo 40.
En el momento que llegue se producía un gran cambio, las modelos de fotografía se subían a la pasarela con las grandes maniquíes de todos los tiempos, era curioso verlas juntas, a mi me pareció todo muy enriquecedor. Las unas eran elegantísimas, exóticas y caminaban de ensueño, las otras eran guapísimas y muy sexies, al final éstas últimas fueron las que se convirtieron en Top Models y cambiaron por completo el papel social de la modelo, se convirtieron en las grandes personalidades mediáticas del momento tomando el lugar que solo las grandes actrices ocuparon antes. Llegó hasta tal punto la fama de ellas que a veces la gente iba a los desfiles por verlas a ellas y no ya tanto por la ropa. En fin fue un fenómeno muy interesante".




Lucio Chiné.- Llegó usted incluso a desfilar para Victoria´s Secret. ¿Eran tan espectaculares sus shows en esa época?. ¿Le pusieron alguna vez una de esas alas enormes?.

Helena Barquilla:"Nada de alas, el que yo hice fue el primero y fué austero comparado a los de ahora. Recuerdo la sala estaba llena de hombres de negocio.. Me llamó bastante la atención .."


(Pocos editoriales de moda pero jugosos, éste es de Vogue Alemania con Wallis Franken, top model los 60's y 70's y esposa de Claude Montana, y Megan Douglas).

Lucio Chiné.-¿Cree que es justo que Elio Berhanyer termine su carrera en la ruina empresarial?.

Helena Barquilla:"Me entristece y me parece absurdo que un genio español de la embergadura de Elio se ve en esa situación, es una pena que España sucedan esas cosas... espero que comencemos a cuidar y amar lo nuestro pronto".

Lucio Chiné.-¿Le han ofrecido volver a desfilar en París?.

Helena Barquilla:" Si, hace un par de años, me trataron como a una reina, fue para el desfile de Alta Costura de Franck Sorbier, me alegro mucho sentir el cariño de la gente allí tambien.

Lucio Chiné.-¿A qué modelo y diseñador admira Helena Barquilla?.

Helena Barquilla:"Modelo, la que mas Linda Evangelista ha sido inigualable, camaleónica como nadie y La Bündchen. No he visto una belleza mas impactante en el mundo de la moda que la suya.
Diseñadores a muchos, si que John Galliano es mi favorito".

Lucio Chiné.-Judith Mascó, Celia Forner, Cristina Piaget, Inés Sastre y usted formaron un grupo de modelos españolas de éxito.¿Tiene contacto con alguna de ellas?. La Mascó protagoniza el spot de Ferrero Rocher.

Helena Barquilla;" Con Cristina Piaget si, la adoro".

                                                   
                                                  (Falta la Piaget, pero la foto es icónica).

Lucio Chiné.-¿Qué siente cada vez que vuelve a desfilar en Cibeles y que veinte años después sigue Cuca Solana allí, inmutable en tiempo y espacio?. ¿Cree que vive allí entre feria y feria?.¿Cree que es inmortal?.

Helena Barquilla:"Admiro a Cuca como mujer y por su labor de impulsar la moda en España durante tanto tiempo..."

lunes, 16 de enero de 2012

Golden, como las manzanas.

Hay un mal peor en el mundo de la moda que la aparición en escena de los egobloggers. Las alfombras rojas han dejado de ser una exhibición del poderío de los grandes holdings de moda para publicitar sus firmas y han caído en el tedio mas absurdo y en una exhibición sin pudor de joyas de un millón de dólares y liftings de medio.

Yo ya he hablado aquí varias veces y he abominado otras tantas contra las alfombras rojas. Hasta hace no mucho, en concreto hasta mediados de los 90's, las alfombras sólo servían para no ensuciar el parquet de tu casa y le daban utilidad a los aspiradores. Las actrices compraban vestidos mas o menos elegantes para acudir a los Oscars asesoradas por algún amigo marica o por algún dependiente ídem. Todos recordamos apariciones de Alfombra Roja completamente absurdas que a la vez se convirtieron en icónicas. El legendario "mal gusto" de Kim Bassinger de Geena Davis o de la mismísima Madonna no hacía mas que hacerlas mas inaccesibles y mas estrellas. Ahora las estrellas parecen sólo estar preocupadas por estar guapas y encabezar listas.



Giorgio Armani, pionero en vestir a actrices y actores, consiguió que Jodie Foster pareciera femenina y que estuviera guapa desde la contención. Jean Paul Gaultier consiguió que Madonna se convirtiera en un icono de la moda y el increíble, fantástico y supertalentoso John Galliano consiguió que las miradas se dirigieran hacia Nicole Kidman y no hacia su famosísima esposa, con aquel increible vestido verde de inspiración China que llevó a la Gala de los Oscars de 1996 y que pertenecía a la primera colección que Galliano realizó para la añeja casa de costura francesa Dior, ahora en sus horas mas bajas.



La carrera por vestir a famosas ha sido frenética e histérica en la segunda mitad de los 90's y en lo que llevamos de siglo. Hemos sido testigos atónitos de auténticas locuras estéticas que, personalmente, me divirtieron durante una época y,, que han dejado de hacerlo desde la llegada a escena de las nuevas estrellas femeninas del Pop actual, que parecen estar desesperadas por llamar la atención de una prensa generalista y de moda, ávida de crear listas absurdas, de quién va bien vestida y quien no, completamente dirigidas por la publicidad que los holdings de moda insertan y pagan en sus respectivas publicaciones tanto en prensa física como en la red.


Escote corazón, palabra de honor, drapeados, cola de pez, bordados, prótesis mamarias, tul, satén, corte imperio...el vocabulario es siempre el mismo e igual de aburrido. Las actrices se dejan empaquetar y enfajar para conseguir...bueno, no sé exactamente qué quieren conseguir en estos momentos. A mi me parece que van todas igual vestidas, parece que no hay lugar ni para la disidencia, y no hablo de Lady Gaga, ni para la elegancia, el glamour y la NATURALIDAD.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Trazando una estrategia.

Estoy trazando una estrategia con el fin de que a este humilde blog y por tanto al que escribe, tenga por fin un sitio, aunque sea chiquitito, en el fabuloso mundo de la moda de este país. Made in Spain.

Mi estrategia consistirá en los siguientes puntos, que se resumen en uno, alabar a todo lo que huela a poder.
  •  Alabaré a cualquier diseñador que tenga; una pasarela, aunque su desfile sea compartido y sus prendas estén confeccionadas sin patrón, sin estrategia comercial, sin pudor, sin ganas, sin escrúpulos o con subvenciones.
  • Moriré por estar con un jefe de prensa que, aunque tenga la experiencia de una lagartija en las relaciones públicas, sea capaz de juntar en un mismo lugar a las mas famosas egobloggers, con sus cabecitas ladeadas y sus manos sujetando las mismas, con sus borsalinos y sus canotiers, sus medias de rejilla y sus shorts tuneados.
  • Alabaré el trabajo de Modesto Lomba, aunque este no me guste una mierda, pero Le President es Le President. Consideraré que sus creaciones "contienen la pureza de líneas de Balenciaga", que "su paleta de colores es digna de los mejores tiempos de Yves Saint Laurent" y que "su maestría al mezclar los cuarenta con la cultura pop". Aunque piense que la posguerra española y los chicles no casen muy guay!.
  • Sonreiré así :) cuando alguien me pregunte que me parece la ultima cole de Juana Martín, la auténtica estrella de CMFW, y declinaré dar mi opinión para no mojarme demasiado con el fin de que la siguiente edición Juana o su equipo se mosqueen con un servidor y no me inviten a conocer de cerca y en el backstage, los entresijos de los hilvanes de las prendas de la cordobesa.
  • Sortearé algo absurdo en mi blog, unos calcetines, unas morcillas de año, un jamón, un champú en mi blog, que previamente alguna marca e ha cedido después de que hablara, bien por supuesto, de las virtudes de la grasa que suelta su morcilla cuando hago cocidito.
  • Utilizaré los diminutivos -ito, -ita, sin control y sintemordedios cuando el tema sea un poco peliagudo.
  • Diré que Galliano se pasó mogollón con el pueblo judío que tanto ha sufrido a lo largo de la historia.
  • Dejaré de defecar en los baños de Ifema, al lado de grandes creadores como Torretta, y me haré el remolón en los excusados para hacerme el encontradizo con Edu Yanes y sonreirle de forma picarona.
  • Sujetaré a Clara Courel cuando esté al borde del desmayo.
  • Miraré para otro lado cuando me cruce con Jon Kortajarena para resultar ni pesado, ni convertirme en uno mas.
  • Le diré a María Escoté que su colección es digna de una pasarela como la milanesa y que si hubiera nacido en Italia, Francia o EEUU, su trabajo sería portada de Vogue día si y día también.
  • Escribiré en mi blog que Carlos Diez Diez es el Berhard Wilheim español y que Roberto Piqueras le ha arrebatado el puesto de enfant terrible de la moda internacional al mismísimo Jeremy Scott y que si hubiera nacido en EEUU sería portada de WWD.
  • Borraré todos los comments que he escrito de mal rollo en otros blogs criticando sin control a todo el mundo para que mis palabras no me comprometan.
  • Seguiré a Charo Izquierdo de Yo Doña en twitter, en los eventos y hasta al baño y dejaré de llamar a Yo Doña, y empezaré a llamarla,Yo Señora. 
  • Intentaré que los de H&M me inviten a una de sus presentaciones sólo para bloggers y con el tiempo me den una chapa para accder a sus ventas especiales.
  • Diré en mi blog que "gracias a H&M el lujo se ha democratizado y que ansío ver una cole de los suecos en colaboración con Roberto Verino".
  • Diré que Marie Claire es una revista "comprometida" con las causas sociales, diré que Joana Bonet es laannawintourespañola y que Melania Pan es un apoyo incondicional para la moda española.
  • Mentiré a diario.
  • Colaboraré junto a mi "pandilla bloguera" en vídeos caseros sonrojantes con canciones de Beyonce o de las Spice Girls.
  • Compraré ropa de diseñadores españoles y me la pondré para acudir a sus desfiles, piezas claves que no sólo llaman la atención sino que se noten que son del diseñador en cuestión.
  • Babearé, perseguiré, le juraré amor eterno a alguna chunga que posea un blog en alguna revista y por supuesto apoyaré sus gritos, amenazas y malos modos sólo para no caer en desgracia.
  • No beberé ningun cocktail en el Kissing Room para tener la cabeza fría y hacer contactos interesantes y que no se me vea muy pedo cuando me acerque a Juana Martín para felicitarla por su trabajo.
  • Renegaré de todos mis amigos.
  • Dejaré de decir lo que pienso.
  • Me haré una limpieza de cutis y dental, para salir guapo y lustroso en las fotos cuando me inviten, junto a otros bloggers, a descubrir la colección de invierno, con dos meses de antelación antes de que salga a la venta, la colección de Kling.

Seguramente, con el tiempo, y después de muchos esfuerzo consiga que Paula Echevarría ponga el link de mi blog en el suyo y probablemente consiga entrar el primero y me dejen comprar con un 20% de descuento alguna camisa cien por cien polyester de la próxima colección de Marni para H&M, e incluso consiga salir de refilón en el photocall junto a Carmen Lomana para que me vea mi madre en las noticias de Antena 3. Seguramente con el tiempo, y a fuerza de tragar mucho, consiga un miniempleo haciendo lo que mas me gusta, destripar autfits de las selebritis y me deje la vista buscando en internet de quién es el vestido que le han prestado a Rachel Bilson.

    miércoles, 2 de noviembre de 2011

    Louis Vuitton 1996

    En 1996 Louis Vuitton con motivo de la celebración del 100 aniversario de la lona Monogram, invitó a varios diseñadores a reinterpretar, a través de un bolso, el espíritu de la firma. Vivienne Westwood, Helmut Lang, Azzedine Alaia, Sybilla, Manolo Blahnik , Romeo Gigli y Isaac Mizrahi.

    Vivienne Westwood diseño una especie de riñonera de lujo que se llevaba en el trasero, en esa época la impulsora del punk, resaltaba en todas sus colecciones el culo y el pecho, mediante postizos realzaba esas partes del cuerpo femenino con prótesis, cortes y patrones.


    Helmut Lang, uno de los mejores minimalistas de los 90's fue el que mejor plasmó por donde iban los tiros y diseñó un baúl para diyeis. Un diseño muy cool que tiene hoy mas sentido que en 1996.


    Azzedine Alaia convirtió el atillo de los vagabundos en una bolsa de lujo sexy. Atada con piel de leopardo nuestra Ana Obregón lució en la época hasta la saciedad. He intentado a través de Twitter que Ana le hiciera una foto y me la enviara pero fue imposible. Lo único que sé es que lo conserva.

    Manolo Blahnik diseñó una especie de baúl ovalado muy chulo que no se sabe si fue diseñado para transportar sandalias o alcohol.

    Romeo Gigli, un diseñador italiano muy carismático que los avatares del negocio relegaron a un segundo plano, realizó esta mochila, que por momentos parece un balón de fútbol pinchado, uno de mis preferidos y uno de los diseños mas fieles al espíritu del diseñador.



    Isaac Mizhari no se comió micho la cabeza y optó por la opción mas fácil, obviar al homenajeado y presentar el modelo transparente que aunque no es muy original fue muy copiado por otras firmas.
     De todos, mi preferido es el diseño que nuestra Sybilla, una de las mejores diseñadoras de todos los tiempos,ideó para la casa, un diseño que no sé si será funcional pero por lo menos es original, divertido y muy muy práctico. La mochila con paraguas con el estampado de la casa hizo suspirar en la época hasta a la jovencísima Carolyn Murphy.



     Imagino que en esa época ya estarían desde LVMH buscando al nuevo director creativo para lanzar al mercado la colección masculina y femenina de prêt à porter. Lanzando de nuevo al mercado la lona Monogram creada por el señor Vuitton un siglo antes volvían a situar en el mercado a una de las firmas mas representativas del lujo y el poderío económico. Ligado a los viajes desde su creación a finales del siglo XIX,

    Eligieron a Marc Jacobs, que ya había trabajado para Perry Ellis como director creativo y consiguió que todo el planeta volviera su mirada a una firma que languidecía a principios de los 90's. Consiguió Jacobs con esa colección llevar la moda de la calle a la pasarela, aún recuerdo a Naomi Campbell con dos mariposas de papel en el pecho contoneándose con una pamela enorme. El grunge encumbró a Marky en el Olimpo de la moda gracias a un golpe de efecto que le proporcionó un montón de publicidad gratuita. El triunfo de la mediocridad ponía su maquinaria en marcha.


    Siempre pensé que la línea de Louis Vuitton de prêt à porter desbancaría a Hermés como símbolo de lujo extremo, de elegancia atemporal, de artesanía, modernidad y tradición. Las primeras colecciones de Jacobs para Vuitton ya adelantaron por donde iba a ir la estrategia de la firma. Al igual que con su propia firma la esquizofrenia estilística se apoderó ya en aquellas primeras colecciones que un día eran profundamente minimalistas y a los seis meses no sólo volvían su mirada hacia el maximalismo sino hacia el barroco, que por momentos parecía que Desigual se había fumado un par de porros con Narciso Rodríguez en presencia de Giorgio di Sant´Angelo.

    Una cosa está clara LVMH ha conseguido gracias a Marky resituar a Vuitton en la órbita de las firmas mas deseadas, copiadas e identificables del panorama, aunque por el camino han conseguido que Kate Moss, en su ultimo desfile, parezca Po Zi .

    miércoles, 19 de octubre de 2011

    Envidiosa.

    De los creadores de "Acreditados en CMFW", de los productores de "Tu a la Valencia Fashion Week y yo a los MTVMA", del aclamado director de "Arrástrame a un evento canapero" llega el fenómeno de la temporada, "Bloguea que algo queda".

    La industria de la moda hace ya años que ha absorbido el fenómeno blogger. Desde su nacimiento, la maquinaria de la moda se puso en funcionamiento para que las bitácoras de la gente anónima que posteaba sobre un desfile, sus estilismos y hasta sus recetas de cocina formaran parte del negocio. Como en la vida real unos triunfaron y en menos de tres años se hicieron imprescindibles en cualquier fiesta, evento, desfile o apertura de sobre que alguna marca conocida o no pusiera en los buzones de entrada de sus correo electrónicos, publicidad gratuita de la que uno se fía porque viene de un "consumidor objetivo".


    Todos hemos recibido a lo largo de estos años de vida on line, invitaciones mas o menos acertadas para que escribiéramos sobre marcas de todo tipo. La semana pasada una firma que fabrica y distribuye calcetines me escribió para decirme lo mucho que admiraba mi blog y lo mucho que les gustaría que escribiera sobre las virtudes de sus ejecutivos antibacterianos. Obviamente la marca desconoce el tono de este blog y la mala uva del que escribe. Primark me invita a la apertura de su nueva tienda en Málaga y , si quiero, puedo invitar a quien quiera.


    El fenómeno es real y hace mucho que llegó a la calle, hay gente que consulta blogs de street style para copiar el look de Anna Dello Russo o de Giovanna Bataglia, looks completamente incopiables si llevas una vida normal, decente y ordenada. A ellas la red les hizo mas famosas por lo que llevan que por su trabajo como estilistas de moda. Yo sigo la moda con devoción y me hacen gracia los vestidos imposibles de llevar al Mercadona de Anna, pero como soy inteligente y tengo mas de dos dedos de frente, sé distinguir lo que es moda con mayúsculas y lo que son trapos para almacenar en el armario para ser la envidia de mis amigas en el parque mientras nuestros retoños juegan en los columpios.Tenéis que saber que hay gente que consume Moda y que no es inteligente. Esta afirmación completamente nazi y fascista es tan real como la nariz, los pómulos y las domingas de la Prinzesa de Azturiaz.



    La moda de la calle está ahora en manos de esas mujeres que consumen productos sin criterio propio, dirigidas por supuestos iconos de estilo con menos criterio aún. La avaricia y la envidia se han apoderado de la moda. La industria, que es mas lista que el hambre, se ha aprovechado de ello, y ambas partes están sacando cuantiosos beneficios al respecto.
    La combinación estrella de la temporada es; Famosa con blog de moda. no voy a recitar aquí la lista de mujeres de, famosillas, cantantes, supuestas actrices y ex-modelos que se han convertido de la noche a la mañana en iconos de estilo para miles de mujeres del país que suspiran por el vestido que luce Vicky Martín Berrocal!!!!!!???????. Por el amor de Dios!.


    Ella y otras muchas que cuelgan sus estilismos en la red amparadas por alguna revista del ramo, tienen un inmenso poder sobre sobre lo que se van a poner sus seguidoras. Es normal que las marcas le envíen a los "iconos" la producción entera de la temporada. Yo, si presidiera Mango, Zara o cualquier otra firma, procuraría que Paula Echevarría tuviera todas las prendas de mi firma colgadas en su armario. La señora Bustamante, que no es actriz, es un anuncio de ropa que camina, es un fenómeno en España comparable al huracán Kate Moss en el planeta. La diferencia es que la Moss se ha puesto siempre lo que le ha dado la gana independientemente de para quién trabajara en su momento. Ha hecho campañones enormes planetarios para Versace y no se ha puesto en la calle ni una sola prenda de la colección, y seguro que no es ni por falta de medios ni porque desde Milán no le hayan ofrecido toda la colección.


    Paula Echevarría es una chica muy guapa, muy dulce a la que todo le sienta bien, pero, ¿es realmente estilosa a la hora de vestir?. La respuesta es no. No creo que ninguna de ellas, y menos si son modelos, posean eso que la gente llama".Estilo". El estilo se adquiere con la edad después de equivocarse mucho, da igual que gastes tu herencia en Chanel porque eso no te convierte en una persona estilosa sólo en alguien sin criterio y mucho dinero para gastar. Se supone que Charlotte Casiraghi "ha heredado la elegancia de su madre" , aunque para mi lo que ha heredado son sus contactos en el mundo de la moda y la atención mediática que persigue a su familia desde que Grace Kelly llegara al Principado. No es estilosa, es alta, es guapa, está flaca, es hija de Carolina de Mónaco, nieta de Grace Kelly y Karl Lagerfeld le envía ropa para que ésta salga fotografiada en todas las revistas del mundo y la gente muera por sus prendas.



    La envidia, creedme sé de lo que hablo, mueve ahora a las consumidoras de moda que están mas interesadas en tener la prenda que lleva la famosilla de turno, por muy horrible que esta sea, y que la industria les ofrece, a unos precios muy económicos, en bandeja de plástico en sus tiendas.

    martes, 4 de octubre de 2011

    De Gabrielle a Lee.

    Siempre he sido muy fan de los trajes de chaqueta para mujer bien hechos, en su época me encantaban los que hacía Valentino. Creo que es el uniforme ideal para una mujer de cierta edad. Creo que no es adecuado para chicas muy jóvenes, pero me parece el uniforme ideal para mujeres que no quieren llamar la atención pero quieren lucir guapas y elegantes. Coco Chanel creó ese uniforme en el siglo pasado y al igual que los vestiditos negros, ambos se convirtieron en un básico para las mujeres. Chanel los hizo ligeros, en tweed, ribeteados para ser llevados con una blusa ligera, un uniforme que permite libertad de movimientos y que se convirtieron en algo imprescindible para millones de mujeres, copiados hasta la saciedad hasta que todo, mas o menos, cambió en la década de los sesenta.

    Decía Chanel que le encantaba lo que hacía Yves Saint Laurent porque "cuanto mas me imita mejor le va". Yves Saint Laurent cambió el uniforme de las mujeres rejuveneciéndolo y aportando una dosis de fantasía y un buen puñado de realidad callejera. Los trajes de pantalón de Saint Laurent marcaron la época "juvenil" de la moda junto con otros creadores hasta finales de los setenta. Giorgio Armani copió la fórmula del traje masculino de yuppie y lo adaptó para la nueva mujer trabajadora que necesitaba de un disfraz de tiburón para ponerse a la altura de sus colegas de Wall Street.

    Los trajes de chaqueta Armani eran, son y serán sobrios y elegantes pero carentes de sex appeal y hechos casi en exclusiva para ir a trabajar con toda su carga de severidad implícita. Su colega Franco Moschino tuneó trajes de chaqueta para mujeres, con mucho sentido del humor, a las que no les importaba llevar un tenedor o una cuchara dorada a modo de broche, como si fueran una de las camelias de Chanel. Los elementos en ambos casos eran los mismos que había utilizado la francesa años atrás, el continente era distinto pero el contenido era igual.



    Mientras los italianos se hacían ricos exportando ropa a todo el planeta con su nuevo sistema de licencias y gracias a infraestructuras creadas por ellos, el heredero de la mano de Coco Chanel, Karl Lagerfeld, se dedicaba a desestructurar, caricaturizar, ridiculizar y de paso popularizar la prenda mas emblemática de la maison. Thierry Mugler se dedicó en esa época a los trajes de chaqueta hiperfemeninos inspirados en los comics de los cincuenta y en las pin ups. La cintura marcada, los hombros pronunciados y las faldas de tubo, la versión hard core del mítico tailleur revisitado.



    Una vez me dijo una conocida diseñadora que los jóvenes creadores intentaban innovar creando cosas que nadie se va a poner y que sólo pretenden escandalizar a los espectadores, pijamas. Decía que eso era lo fácil, sacar a la pasarela a una modelo semidesnuda con la cara tapada y un cuchillo en una mano acapara seguro la atención de los medios de comunicación cuando lo difícil es hacer un traje de chaqueta como los que hacía Valentino Garavani, perfectos.



    No voy a contar aquí una vez mas, lo mucho que admiro la obra de Alexander Mcqueen, sería aburrido hasta para mi, pero una de las cosas que mas me gustaban de sus colecciones es que siempre en la primera parte de sus shows los trajes de chaqueta ocupaban un lugar destacado, sobre todo en la ultima etapa de su trabajo antes de su muerte. Una de las etapas mas excitantes de los últimos años de la moda que nos ha proporcionado momentos que no vamos a olvidar tan fácilmente. Durante sus años en Givenchy, tal vez obligado por la herencia de la casa o por sus clientas, desarrolló toda esa técnica tan complicada de innovar trabajando sobre los trajes tanto de chaqueta de falda y de pantalón. Si dais un repaso a aquellas colecciones, que han envejecido bastante bien, vereis un montón de blazers con las solapas atravesadas, costuras que desaparecen y bolsillos que caen en picado sobre la cintura.




    Sarah Burton no sólo es la sucesora del puesto de trabajo que Mcqueen dejó vacante tras su muerte, sino que es la heredera natural de su talento y del trabajo de todos estos años. Se nota, en su propuesta para el verano del 2012 que acaba de presentar en París, que no sólo conoce a la perfección, los gustos, las técnicas y el buen hacer de su maestro sino que la evolución con la que siempre nos deleitaba Lee Mcqueen sigue viva en la mano de esta mujer. Los trajes de chaqueta del desfile de hoy parecen salidos de la cabeza del inglés como si se los hubiera susurrado la propia Isabella Blow al oído y parecen a la vez un velado homenaje a aquella primera colección para Givenchy, toda en dorado y blanco, con la que fue recibido casi a pedradas por la crítica en su debut.

    miércoles, 28 de septiembre de 2011

    Insisto.

    Mucho le está costando a los mandamases de LVMH, encontrar un sustituto para John Galliano en la dirección creativa de Dior. Sinceramente me alegro, espero que tras el primer y segundo batacazo que supusieron la colección de Prêt à porter como la de Costura, se den otro igual o mas grande. Lo ultimo es que Mark Jacobs, nuestro Marky, podría estar arreglándoselas para conseguir el mando que antes tuvieron el propio Galliano, Gianfranco Ferré, Marc Bohan o Yves Saint Laurent. ¿Alguien se cree que Jacobs estaría a la altura?. Yo no.

    Reconozco el talento de Marc Jacobs para atraer clientela famosa y su destreza para captar qué y quién está de moda, por supuesto es único mezclando estilos de la calle, ya creados por otros, y trasladándolos a una pasarela, aprecio su sentido de la moda y su sentido del humor, parece que ni el mismo se toma en serio, y reconozco que cuando era mas joven admiraba esa esquizofrenia estilística que ahora mismo me saca de mis casillas (Iker).


    En el hipotético caso de que Marky, por la fuerza del destino, acabara dirigiendo Dior, ¿qué aportaría de nuevo a una casa de Costura con tanta historia y con tantos y tan buenos predecesores?. 


    Christian Dior revolucionó la moda de la época haciendo a las mujeres volver a soñar con el esplendor después de la Segunda Guerra Mundial y cambió la silueta femenina e incluso su físico, imponiendo  una estilo completamente nuevo, Yves Saint Laurent hizo que la casa evolucionara aportándole un grado de juventud, Bohan consiguió popularizar la firma y Ferré la mantuvo con vida cuando la Costura languidecía a finales de los 80's. John Galliano será recordado no sólo por sus grandes shows o por el exceso de maquillaje de sus modelos sino por haber conseguido mover los cimientos de un negocio absolutamente tradicional, desde su base, con un conocimiento exhaustivo de las bases, las técnicas, el funcionamiento y los resortes que hacen que los engranajes de la Alta Costura encajen a la perfección.Triunfó no sólo sabiendo captar la atención de los medios de comunicación y de los compradores sino que consiguió hacer soñar a una generación entera con que los tiempos de la edad de Oro de la Costura habían vuelto.


    Si los rumores se materializan en un contrato para Jacobs al frente de Dior, ¿qué aportaría a la firma?. Él ha sido el encargado de sentar las bases del prêt à porter de Louis Vuitton cuando en 1998 fue nombrado director artístico de la casa y para mi entender lo único que ha hecho es trasladar parte de la"fantasía" con la que "riega" sus efecticistas colecciones para la firma que lleva su nombre sin aportar nada nuevo, ni crear nada significativo. Si eliminas de sus colecciones para Vuitton a la top model rescatada del pasado, le quitas los complementos y te quedas con la colección desnuda, lo que queda es la nadería mas absoluta que es lo que parece que se lleva ahora en el mundo de la moda y en el mundo en general. La nada. Este próximo viernes se desvelará el misterio.

    jueves, 22 de septiembre de 2011

    Otra vez.

    Creo que he perdido el interés en la MODA. No os equivoqueis, creo que se trata de algo pasajero, algo así como una gripe estacional. Creo que estoy saturado de esta falsa sofisticación que en los ultimos años nos ha asolado. La MODA, se ha convertido en este nuevo siglo sólo en un objeto de consumo, un consumismo voraz basado en la envidia y en la codicia, dos de los pecados capitales de los que mas abuso junto con la lujuria. 

      No he visto ni un solo desfile de CMFW ni tan siquiera el de mi idolatrado Modesto Lomba. No he echado un vistazo ni tan siquiera para vomitar un poquito de mala leche, ni para criticar sin piedad algun desfile pretendidamente irreverente y que no llega ni a eso. Ha dejado de ser divertido incluso ver los shows para darme el placer de criticarlos sin piedad o para tener una excusa para escribir aquí sobre ello. Cibeles es un continuo déja vu.


    No busqueis en esta “crónica” lo que esperais que diga porque no lo voy a decir. Mi intención era seguir vía internet y tv las crónicas de Informativos Telecinco y del canal oficial de esta semana de la moda. En Divinity,  el canal de Sarah Jessica Parker, una escuálida Nuria Roca y un Boris Izaguirre, inmerso ya en la promo de su nuevo libro, comentaban los desfiles, con unas pausas de publicidad eternas, e incluso entrevistaban a algun diseñador o modelo. Un tarea imposible seguir desfiles en un canal que los corta a la mitad y unos presentadores mas pendientes de lo que su director-realizador les dice por el pinganillo. Sus reporteras, disfrazadas y pintadas para justificar que están en la cuarta pasarela mas importante del mundo, repetían tópicos sin parar en directo desde el Cibelespacio, ese lugar donde se mezclan las criaturas de nuestro panorama fashion, chicas abrasadas por el sol con mogollon de dientes, un bolso falso de Vuitton en una mano y trastornos alimenticios en la otra.

    En el informativo de Concha García Campoy  la reportera de turno repetía, en directo y mas de cinco o seis veces, que los hermanos Vittorio y Luchino van a vestir a la Duquesa de Alba en su tercera boda. Unos minutos después Manolo Mariño, mas conocido como Roberto Verino, concedía una entrevista en directo desde Ifema hablando sobre la inspiración para su desfile. La pantalla dividida en dos, en un lado Manolo hablando sobre África y en el otro el desfile de biquinis de Andrés Sardá del año anterior...las chicas en trajes de baño tienen mas tirón a las nueve de la mañana en un informativo serio .

    ¿ Alguien se imagina que mientras J.J. Santos entrevista a Iker Casillas tras un encuentro del siglo con el Barça en vez de poner imágenes de ese encuentro ponen la del Getafe contra el Celta de Vigo del año anterior?. Sinceramente yo no.


    Me llama mucho la atencióin cómo a estas alturas de siglo en España siguen poniendo a cualquiera a cubrir la información de moda, a profesionales del medio desinformados a los que la moda no le parece un tema a la altura de su carrera, su máster y sus prácticas. Ahí teneis a Doña Letizia, antigua periodista seria,  a la que toda esta FRIVOLIDAD le ha caido en la boca, ella mas cómoda hablando de Abu Grahib, de Kosovo y de toda esa parte de ahí,  que de Zara, cuando ahora mismo lo único de lo que se habla de ella es cómo se le ocurrió comprar ese biquini de flores para las vacaciones.




    La cobertura de los informativos de tv sobre Cibeles es bochornosa, machista, patética, infantil…luego se ponen muy serios y trascendentales porque el entrenador del Madrid se ha roto una uña. Y yo sigo sin oir  a ningun reportero de fútbol  decir que los trillizos, Cristiano Ronaldo, Ronaldiho y Ronaldo, son la saga mas goleadora de la historia del mundo. Pero claro ”el fútbol mueve a mucha gente, mucho dinero, las audiencias de tv, el fútbol es de interés general y la moda no".

    miércoles, 31 de agosto de 2011

    Un mes de ausencia.

    Me preguntan por qué hace un mes que no escribo nada aquí, supongo que será por falta de temas interesantes o porque me he aburrido de la blogosfera o quizás porque tras la muerte de Alexander Mcqueen y el despido de John Galliano, dos de las personas que mas me han satisfecho en cuanto a temas de moda en los últimos quince años, el resto me parece aburrido, tedioso, un continuo dèja vu del que no se salvan ni Ricardo Tisci ni Modesto Lomba ni mucho menos la estrella emergente Haider Ackermann, hoy por hoy nada me excita en temas de moda.


    Pensé en escribir sobre la muerte de Jesús del Pozo, uno de los diseñadores españoles mas relevantes de la moda española, pero me parecía que no tenía ningún sentido tras haber criticado despiadadamente sus ultimas colecciones. Podría haber hablado de sus maravillosas colecciones de los 80's confeccionadas artesanalmente que parecían simples en un primer vistazo pero que llevaban un trabajo que a veces no reflejaban. Murió siendo "alguien" en la moda española aunque la mayoría de sus propuestas no llegaran a las tiendas salvo al corner de algún gran almacén que limpia así su conciencia con su deuda pendiente con la moda española.


    Buscando "inspiración" para escribir este post me he comprado los números especiales de colecciones de las revistas Vogue y Telva. Eva Herzigova, Helena Christensen y Claudia Schiffer parece que hacen méritos desde la portada de Vogue para que las llamen para el casting de la cuarta parte de Crepúsculo. Pálidas como si estuvieran muertas y retocadas como si fueran personas normales que salen en una revista y no como top models, menean los vestidos estampados de estrellas de la colección de invierno de Domenico Dolce y Stefanno Gabbana a ritmo de ventilador, como si fueran Paulina Rubio o un concursante de O.T. intentando llegar a la final. El retoque es brutal y la pierna de la Schiffer carece de rodilla, de rótula y por momentos parece un cilindro perfecto o una prótesis de plástico rollo para olimpiadas.


    Los italianos, que se hicieron famosos hace 25 años gracias a la exuberancia de sus propuestas, al alto contenido sexual de las mismas y por basar todo su discurso en todos los tópicos de las mujeres italianas, los corsés, las fajas, las tetas, el culo, las camisetas de tirantes bajo impolutas camisas blancas y el eterno tema de la ambigüedad sexual, chicas que parecen pequeños ladronzuelos sicilianos, coquetearon un tiempo con el exceso de logo y con algo muy difícil en moda, la creación.


     Los Dolches nunca se han caracterizado a lo largo de su carrera por crear nada, grandes estilistas de los mismos elementos tuneados una y otra vez hasta la saciedad, contaron con el beneplácito de la crítica y de los compradores internacionales durante mas de dos décadas . Tuvieron un éxito arrollador hasta en los años mas lúgubres del minimalismo y crearon su simpática segunda línea que creo que ha muerto hace dos días. Esa segunda línea les hizo millonarios y consiguió hundirles gracias a sus camisetas con logo para ciudadanos rumanos que creen rozar el éxito de sus iconos de estilo; las estrellas de fútbol.

                                                     Dolce Gabbana fall-winter 2011-2012.

    Dolce and Gabbana vuelven con su colección de invierno por el camino seguro, tras varias temporadas de "experimentación", entrecomillo experimentación para remarcar lo ridículo de sus propuestas en esa época. Vuelven a la femineidad llevada al límite, a la cacha al aire y al look andrógino, chicas con sombreros, trajes de chaqueta y pantalón talla grande y tirantes sobre camisetas de tirantes blancas. Y claro, pensando en esas imágenes sólo viene a mi mente una imagen.

                                                   Madonna en el set de rodaje de Open your heart en 1986.

    martes, 5 de julio de 2011

    La vergüenza ajena.

    Si venís aquí buscando una "visión objetiva" sobre el desfile de ayer de Dior vais a un mal lugar. Sigo a John Galliano desde sus inicios y he escrito aquí tantas veces sobre él, sobre sus colecciones y sus desfiles que me da hasta apuro nombrarle todas las veces que lo voy a nombrar, precisamente, en la primera colección de Costura que no lleva su firma.

    Dice Popy Blasco que la vergüenza ajena es un nuevo género cinematográfico, lograr que la gente se ríe durante una película dramática o que el público se sonroje ante un diálogo es casi tan difícil como conseguir todo lo contrario. En la moda pasa lo mismo y siempre ha habido shows o colecciones de los grandes (desde YSL pasando por Valentino y hasta Devota y Lomba) completamente absurdas,mal concebidas y ejecutas.


    Mi objetividad por tanto está tan alterada... pero tanto!!!, que me siento incapaz de describir desde aquí con mis palabras lo que me produce esta colección de invierno (?????????) sin dejar de poner todo el tiempo signos de exclamación y comillas a casi todas las palabras para subrayar en cada frase, mis crueles palabras. Y claro, estamos este blog y yo a punto de precipitarnos hacia la vergüenza ajena en caída libre y sin paracaídas.


    En esta nueva etapa de "serenidad" en la que este blog y su autor hemos caído, me obligo a recapacitar antes de escribir desde el corazón sobre esta colección de invierno en la que hay una ausencia total de prendas de abrigo, de trajes de chaqueta invernales, de prendas de punto o de complementos, ¿dónde están los complementos?!!!!!!. Pero claro, esta serenidad nueva que ha nacido en mi, me obliga a pensar que hubiera pensado hace un año si Galliano hubiera presentado esta colección. ¿Qué hubiera dicho yo sobre ella?. "Que era maravillosa, que los cortes eran impecables y que la mezcla de colores era absolutamente fabulosa, larga vida al Rey, etc, etc. etc. ¿Seguro que hubiera dicho eso?. Nunca lo sabremos.


    Tras esta reflexión, super madura de la muerte y super intensa, vuelvo por mis pasos y saco a pasear al Chiné chungo y me suelto aquí, en el post, que "las prendas estaban mal confeccionadas (que siempre queda como de experto) y que había cierto tufo a aquella exclente colección que presentó Galliano en N.Y. , aquella colección Crucero que mezclaba los veranos mexicanos de las ricas americanas y los años 60's" y me quedo como Dios diciendo esto y y asiento con la cabeza desde mi sofá autodándome ánimos y fuerzas ante la megafrase del post".


    Pero claro también tengo que decir algo bueno para no mojarme demasiado y que no se me vea el plumero de que YO ya hablaba de Galliano en el instituto con las "paredes" y elogiaba su imaginación y su capacidad para crear historias en cada uno de sus shows, lo gran escenógrafo que es y todo eso. Y lo único bueno que veo en esta colección son lo feas que estaban las modelos, lo poco favorecedor que era el maquillaje y la peluquería y lo sosas que eran las sandalias de tiras.

    Y ya por ultimo la vergüenza ajena que es el título del post y de la que he hablado arriba en un parrafito para que no os aburráis y digáis desde casa :"jolín el Chiné nos mantiene en vilo!!" o "no puedo parar de leer". La vergüenza ajena es ya toda esta parte del Circo y del Pierrot, que también era muy recurrente en los tiempos de messié Diog, y que ya utilizaron todos los anteriores diseñadores de la casa como Ferré y Bohan.






    ( Lo del Pierrot era lo único feo que había en el desfile del décimo aniversario de Galliano en Dior, era como un disfraz atroz.) Pero lo que han hecho estos, comillas, discípulos, cierra comillas, del gibraltareño (digo gibraltareño para no repetir "Galliano" otra vez, que van como cinco, y todavía no he nombrado a los sucesores... que no sé ni cómo se llaman!), es una cosa patética y pretenciosa a la que le han añadido mas cosas patéticas y pretenciosas para justificar su trabajo, su obra, y su inspiración. Y han conseguido que la dulce Karlie Kloos parezca yo, en una fiesta de disfraces de mi pueblo con un disfraz de payaso que me han prestado unas primas de mi madre que lo lo han hecho ellas mismas mientras veían "Amar en tiempos revueltos